Устройство опалубки из досок

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы. Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной.

Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений. Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков. Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя.

устройство опалубки из досок

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника. В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления.

Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым. Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента — предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы. Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования. Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов.

Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Делаем опалубку для ленточного 🧱 фундамента своими руками из досок, фанеры и ОСБ

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до мм и высоте до 1м можно использовать доску мм.

Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски 4,5 — 6 м , оптимальной можно считать длину щита 2 — 2,5 м. При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:. Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной мм;. Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около мм чтобы связать щиты между собой при монтаже. Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.

устройство опалубки из досок

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки.

Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

Шпилька класса 8. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.

Преимущества несъемной опалубки

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат.

устройство опалубки из досок

Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в кг, произошло срезание смятие резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела уже в кг. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х мм.

Ставим её к щиту ребром, высота 2. Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке. На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки на 5 мм. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см. Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза 5. Мой совет — если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев расстояние между ними равно диаметру шпильки.

Если только на монтаж стропильной системы. При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально. Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе. При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм.

Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. Для сборки используют гвозди или саморезы. Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ с использованием формальдегидного клея.

устройство опалубки из досок

Толщина фанеры для опалубки — мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело. ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место.

Толщина примерно такая же: мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры. Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше.

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты.

устройство опалубки из досок

При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный.

Особенно при глубоком заложении фунлдамента. При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами. При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов.

При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. Их закручивают с внутренней стороны щита той, которая будет обращена к стенке фундамента.

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии см. Между ними, на расстоянии см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска по краям и в середине делают на см длиннее.

Их заостряют и при монтаже забивают в грунт. Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые см и не менее чем в 30 см от угла.

Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см.

Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов. Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.

Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома. Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола.

Затем с наружной стороны крепят к направляющим доски. Начинают крепление с верхней доски. Отмечают верхнюю точку стенки фундамента и делают отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня.

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания.

Затем крепят доски или фанеру. Фанеру предварительно отрезают на полосы необходимой высоты. Для верхнего ряда подбирают самые ровные доски.

В нижние можно ставить менее — всё равно бетон через щели не просочится, а внешний облик для фундамента не слишком важен, он будет скрыт по большей части под землёй. По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза.

Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны — так их меньше поведёт при креплении. Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента.

Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез — где идёт сплошная доска.

Виды и материалы изготовления опалубок

Если вы используете при монтаже саморезы, обязательно замажьте пластилином их головки. Делать это удобнее сразу после закрутки каждого самореза.

Иначе потом головки забьются бетоном, и их будет не отвернуть. Удобнее всего сначала монтировать одну стенку фундамента, а затем — обрезать доски по краям. Отмечаете, где будет обрез стены, и прикручиваете с наружной части стенки фундамента вертикальную стяжку, по два гвоздя на доску.

Она должна располагаться так, чтобы её край приходился на угол, и она не выходила за стенку фундамента.

устройство опалубки из досок

Вертикальность её проверяют по уровню или отвесу. Выступающие края досок обрезаются по ней при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, обходят наружную стенку фундамента в одном направлении, монтируя опалубку.

устройство опалубки из досок