Съемная опалубка для ленточного фундамента

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще. Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным уплотняют его и ровняют под уровень , то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально.

Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости. Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором.

Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются. Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Съемная опалубка для фундамента

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний. Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса. Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами.

Для этого используют шпильки из арматуры диаметром мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии см от края.

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб.

Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек. Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек. При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры.

Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше. На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить.

Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали. При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали слоями. Например, требуемая глубина 1,4 м.

съемная опалубка для ленточного фундамента

Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,,85 м, при трех — см. Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли. При установке второго и третьего, если надо яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков.

Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов. Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много. Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента?

Требования

Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Кроме этого, они не насколько надежные, как было принято считать раньше.

У армированного железобетонного монолитного фундамента есть особенные преимущества перед сборным. У монолитного фундамента лучше устойчивость к нагрузками. К примеру, исключается морозное пучение, а также происходит лучше сопротивление диагональным и боковым влияниям. Это имеет большое значение для стен подвалов. Связано это с тем, что намного меньше расчетная толщина стен, чем у фундамента из блоков. Кроме этого, нет стыков, на которых происходят протечки. Для возведения не нужно использовать подъемные механизмы.

Если монолитный фундамент возведен правильно, то не появляются трещины. Известно несколько вариантов съемной опалубки. В большинстве случаев принято брать ее в аренду, потому что это помогает сэкономить на стоимости строительства. Явное преимущество такого способа в том, что есть возможность многократного использования опалубки.

В результате значительно снижаются расходы на строительное оборудование. Выбор конструкций достаточно большой. Перед покупкой следует определиться с их основными параметрами и где планируется использование. Кроме этого, опалубки делят на пластиковые и щитовые. Пластиковые продаются в готовом виде, а щитовые можно сделать самостоятельно. У первых металлический либо частично полимерный каркас и коробчатые щиты, изготовленные из стекловолокна либо однородного полимера.

Если стены с большой высотой, то подойдет больше съемный вариант конструкции из металла.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы.

Эти щиты собирают из оцинкованной стали. При использовании листы недопускается обрезать под нужные размеры, потому что утрачивается жесткость. Этот вариант конструкции хорошо подходит для создания железобетонных колонн. Щитовые съемные опалубки делают своими руками для экономии. Но необходимо иметь определенный опыт для того, чтобы такой вариант получился с правильными геометрическими размерами и ровной поверхностью цоколя.

Как правило, такой вид опалубки по качеству уступает фабричному производству, при котором используются ровные листы ДСП. Что касается экономии, то нет однозначного ответа на вопрос, какой вариант опалубки является более дешевым сборно-разборный либо изготовленный самостоятельно из деревянных щитов. Если сделать подробные расчеты, то можно выяснить, что цена за аренду опалубки заводского изготовления за определенное время может составлять приблизительно руб. Что касается стоимости качественной доски, рубероида, бруса, которые используются для внутренней части опалубки, то ее цена составляет около руб.

Деревянная конструкция хорошо подходит для строительства на протяжении многих столетий. Такую опалубку часто делают своими руками из различных подручных материалов. К примеру, деревянных брусков, досок. Этот вариант очень дешевый. К тому же такую опалубку легко демонтировать.

Для фирмы, которая занимается строительством малоэтажных зданий, больше подходит съемная опалубка фабричного изготовления. Это связано с тем, что такие изделия более надежные. Для частных фирм выгоднее приобретать элементы многократного использования. К тому же возможно ее собирать по частям и использовать много раз без снижения потребительских качеств. Что касается особенностей конструкции, то ее собирают по частям.

Как правило, материал изготовления — дерево или металл. В ней есть специальные стяжные компоненты, за счет которых изделие легко монтировать и демонтировать.

Этот вариант используют для монолитных конструкций.

Виды и материалы изготовления опалубок

К примеру, во время создания межэтажных покрытий и других видов перекрытий. Отличительной чертой этой опалубки является повышенная устойчивость к различным нагрузкам. Монтаж происходит быстро и без дополнительных усилий. Что касается демонтажных работ, то для этой опалубки тоже не требуются специальные условия.

Конструкции изготовлены из стали и алюминия, которые можно быстро раскручивать и складывать. Отличительной особенностью этой опалубки является то, что ее можно использовать в дальнейшем при строительстве других зданий с сохранением хорошего качества. Кроме этого, хранение и перевозка изделия не требуют дополнительных условий. За счет высокого уровня качества этот вариант стал популярным на всей территории постсоветской территории.

Ее используют во время частной застройки и для ленточного фундамента. Наиболее популярным вариантом является стальная опалубка, которая стала востребованной на мировом рынке за счет многолетнего опыта производителя. Источник: opalubka Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки.

Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента. Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:. Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов щитов и коробов , допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов. Для работ на высоте без вертикальных опор.

Монтаж опалубки для фундамента своими руками

С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий. Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования.

съемная опалубка для ленточного фундамента

После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

съемная опалубка для ленточного фундамента

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:. Сталь — весьма прочный, но дорогой материал. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости.

Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают.

Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется. Пенополистирол — из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс.

Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам. Пластмассовый каркас — относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров минимальный 30х60 см. Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам.

Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно. Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента.

Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие. Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки.

В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур — по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

съемная опалубка для ленточного фундамента

Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри. Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора.

Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой. Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить.

Главное — все делать правильно. Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента.

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет — разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро. Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону — это главное отличие от несъемной технологии.

Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой. Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо.

съемная опалубка для ленточного фундамента

Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение — и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем. Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более мм, через которые раствор может вытечь.

Назначение опалубки для фундамента

Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками. Источник: stroitel-list. Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера применения опалубок — разнообразные отрасли гражданского и промышленного строительства.

В последние годы все больше распространяется монолитное строительство, при котором опалубка применяется на всех этапах — от создания стен, до перекрытий потолков. Но это не значит, что при иных технологиях делать опалубку не придется, например, даже при возведении деревянных или кирпичных зданий приходится заливать фундамент.

В основном, различаются опалубки по использованным материалам. Но основные элементы у всех типов одинаковые. Типы конструкций съемных опалубок могут различаться по предназначению и применению — для стен, для перекрытий потолков и фундамента, для отливки колонн при монолитном строительстве, для отдельных железобетонных элементов.

На практике, строители особо выделяют так называемые инвентарные, модульные опалубки, часто, фабричного производства. Это быстросъемная опалубка из металла, отличающаяся высокой точностью совместимости элементов, надежностью, высоким числом циклов применения — до нескольких сотен раз.

Такая опалубка используется, в основном, многоэтажном монолитном строительстве. Из чего сделать съемную стеновую опалубку либо опалубку для фундамента? Выбор у строителя большой, перечислим некоторые материалы, начиная с наиболее простых и бюджетных. Сборка фундамента из полистирола своими руками, это, пожалуй, самый быстрый и легкий способ получить опалубку и приступить к заливке буквально через несколько часов.

В монтаже используются готовые блоки фабричного производства. Главным минусом такой опалубки является высокая стоимость. Для одноразовой работы затраты не окупятся. Изготовление и установка опалубки для разных целей при монолитном строительстве или для создания фундамента при стройке обычного деревянного, кирпичного, каркасного и т. Съемная и несъемная опалубка методы создания имеет схожие.

Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов и можно ли это делать вообще? В принципе, можно с уверенностью утверждать, что изготовить простейшую съемную разборную опалубку под силу любому взрослому мужчине, который может держать в руках инструменты. Установка съемной опалубки: деревянной либо металлической, состоит, по сути, из трех этапов:. Сначала надо рассчитать параметры будущей опалубки. Фабричный пиломатериал, наиболее подходящего размера — это доски, длиной 6 метров, толщиной 25, шириной сантиметров.

Чтобы высчитать количество досок надо разделить периметр будущего фундамента на длину доски, а высоту на ширину, полученные цифры перемножить.

съемная опалубка для ленточного фундамента

В среднем, на один кубический метр раствора требуется досок, конкретная цифра зависит от ширины. Напомним, что доски можно заменить фанерой. Также будет необходимо купить деревянный брус, сечением 50 на 50 или больше, им будут фиксироваться основной элемент опалубки — палуба. На практике, стоимость дополнительных расходных материалов бруса и крепежа может достигать половины стоимости основных материалов.

Щиты палубы можно подготовить предварительно на земле, прикрутив саморезами к заточенным брускам, либо делать это после того, как заостренные брусья будут вбиты в грунт.

Самое главное, чтобы бруски не оказались внутри конструкции. Шаг вертикальных элементов составляет от 60 до 80 сантиметров. Важный момент — поскольку опалубка имеет две противоположных стенки, щиты и палубы для них нужно готовить одновременно и устанавливать также сразу вместе.

Стенки опалубочной системы следует стянуть метизами, чтобы обеспечит хорошую жесткость сооружения. Выравнивать и выставлять вертикальные и горизонтальные элементы нужно исключительно ровно, применяя отвесы и уровни. Нельзя допускать возникновения крупных щелей в опалубке, шириной более 5 миллиметров. Обычно, такого расстояния бывает достаточно, чтобы бетонный раствор начал течь.

Чтобы дополнительно укрепить опалубку в вертикальном положении применяйте раскосы и упоры из того же бруса и досок.

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды. Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:.

Этот опоясывающий каркас имеет два пояса — нижний, основной, принимает основную нагрузку бетонного раствора и располагается на высоте 10 сантиметров. Верхние более длинные раскосы и упоры поддерживают конструкцию на высоте 40 сантиметров от земли. Для лучшей герметичности рекомендуется застилать внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой.

Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:. Ключевой недостаток — это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Сохранить данные полей.

Изготавливаем самостоятельно опалубку для ленточного фундамента

Все о фундаментах. Главная Опалубка для фундамента Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала. Опалубка для фундамента. Содержание 1. Типы конструкций 2. Элементы конструкции и материал 3. Устройство деревянной опалубки 4. Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве 5. Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента 6.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента. Читайте также Выбор материала для ленточного фундамента из камня: технология возведения из бута и бутобетона Расчет материала для изготовления монолитного железобетонного фундамента своими руками Как правильно сделать разметку и заливку фундамента под гараж: опалубка, армирование, ремонт Расчет ширины и глубины ленточного фундамента: минимальный размер толщины по нормативам Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента?

Круговые опалубки для фундамента. Оставить комментарий Отменить ответ. Введите комментарий. Введите ваше имя.

Популярное на сайте. Расчет ширины и глубины ленточного фундамента: минимальный размер толщины по нормативам.

съемная опалубка для ленточного фундамента

Какой должна быть ширина и глубина ленточного фундамента. Нормативы и допустимые минимальные размеры. Правила расчета площади подошвы и высоты основания. Расчет толщины монолитной плиты фундамента для дома из бруса, кирпича и газобетона. Существует множество типов фундаментов под различные типы грунта, но специалисты рекомендуют использование фундамента монолитного плитного типа, если требуется максимальная надежность.

Как сделать фундамент на болоте?