Опалубка для цоколя своими руками

Если в домашнем хозяйстве нашлись тонкие листы фанеры и ДСП, то их следует применять с усилением деревянными брусками, чтобы избежать прогиба. Брус нужно прикрепить по всей длине тонкого листа, тогда он послужит дополнительной жесткостью и опалубка из ДСП не прогнется под давлением бетона.

Ламинированное покрытие препятствует адгезии застывающему раствору и делает его поверхность гладкой.

опалубка для цоколя своими руками

Плиты без ламинирования тоже можно использовать, если сделать с внутренней стороны защитное покрытие из полиэтиленовой пленки. Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:.

Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства

Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь.

Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли. Материал для стяжек — брус 40х40 мм и планка 25х мм.

Чтобы правильно залить фундамент для будущего забора, необходимо вначале выкопать траншею своими руками либо с помощью мини-экскаватора. Глубина заложения фундамента зависит от его типа и состава грунтов. Применяется 2 типа оснований:.

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом — это важный этап строительства фундамента. Опалубка — это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение — придание строению определенной формы и прочности.

Следующий шаг — вязка и монтаж арматурных каркасов и установка стальных столбов в проектное положение. Высоту каркаса нужно делать на 50 мм ниже проектной высоты цоколя. Железные столбы ставятся в ямы согласно разметке и фиксируются с помощью камней, стержней либо привариванием к арматурному каркасу.

Дальше устанавливается опалубка, сделанная одним из вышеописанных способов. Ее детали не должны никаким образом связываться с арматурой, а бруски — распорки между щитами ставятся выше будущего уровня цоколя.

Количество боковых подпорок — примерно 2 шт. Также можно сделать резьбовые стяжки, просверлив сверху щитов отверстия и продев сквозь них длинные шпильки. С помощью 2 внутренних и двух наружных гаек есть возможность регулировать ширину между противостоящими щитами. По окончании подготовки в траншею заливается бетонная смесь, которую желательно уплотнять вибраторами.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубка снимается после начального схватывания бетона, происходящего в течение 7 дней. Если дождаться полного затвердевания 28 дней , то снять щиты с фундамента будет сложнее.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50—80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка.

Каждый слой должен быть толщиной около 10—15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Достоинства цокольного этажа

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя для этого подходят рулонные материалы. Укладка гидроизолятора происходит в 2—3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику.

опалубка для цоколя своими руками

Это можно сделать своими руками. Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями. Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование.

Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М—, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход.

Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением. Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4—5 недель для затвердевания.

Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства. На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху.

опалубка для цоколя своими руками

Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько. В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

опалубка для цоколя своими руками

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем. Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно.

При послойной заливке необходимо ждать 3—4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится.

Как построить?

Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4—5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий. Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности.