Монолитные участки между плитами перекрытия

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами. В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:. Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте. Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов.

Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:. Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия.

Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями. Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие.

Учитывая небольшую площадь такого участка, работы, конечно, упрощаются, однако придерживаться всех строительных норм и правил необходимо. Поэтому, какое бы расстояние между бетонными плитами не заливалось, все этапы работ должны выполняться тщательно, от чего и будет зависеть надежность создаваемой самостоятельно монолитной конструкции.

Есть две 6 метровые пустотные плиты, лежат параллельно, но между ними расстояние 1,15 метра. Получится коробка по периметру заливаемого участка. Клетка в этой решетке 20см. Весь этот кусок железобетона будет висеть на приваренной к швеллеру арматуре. Выдержит ли? Диаметр арматуры… хватит или нет? Хватит ли 20 см клетки или нет? Проверял перед заливкой, прыгая по арматурному каркасу с мешком цемента на плечах картина, наверное та еще была Ну а потом опалубка снизу-сбоков, залил все самоделошным бетоном, поливал 2 дня, потом само сохло….

монолитные участки между плитами перекрытия

Ну если сильно охота, лучше перебз…. Вы чо ребятки окститесь. Посмотрите повнимательней на боковую сторону плиты.

Что вы там увидите, правильно углубление. А для чего оно, правильно для создания шпонок.

монолитные участки между плитами перекрытия

Нинадо никаких швелеров и дырявить плиты. Подводите опалубку снизу к плитам и если приглядется то между плитами получается корыто. Укладываете сетки с низу и сверху и заливаете плиту и фсё. Ето всё дело будет висеть на соседних плитах, а шпонки не дадут етому делу упасть.

Как подводить опалубку я думаю ума много не надо. Кладёте брусья прямо по плитам, к ним на скрутках подвешиваете опалубку щит в плотную к плитам. Боязно как-то. Все таки для себя строю. Участок получается 4х1. Одна шпонка несёт порядка 6 т, если мне память не изменяет.

Мы када дома проектируем то устройство МУ довольно распространённая практика. На их устройство идёт тока бетон и арматура и никаких швелеров и бурения плит. У себя залил МУ монолитный участок 3. Никуда ничего не упало не треснуло. Бетон лучше сделать попрочней, марки на куб типа мешков должно выйти цемента. Если страшно гляньте как устроенна лестничная площадка в жилых домах, размер 1. Это на заводе смотрел. А смысл в такой тонкой конструкции?

Облегчить вес? Я пока не понимаю…. Здесь только хочу добавить, что у меня все плиты между собой сварены, чтоб не смещались относительно друг друга. За уши, к которым кран цепляют, арматурой обварил…. На всякий случай — землетрясение там или еще чего. Плиты анкеруются не только между собой собой но и в стены, путём закладки одного конца анкера в стену а другой конец также приваривается к петле.

Плиты анкеруются через одну с шагом не более 3 м. Сверление это лишний ипаторий. Серьёзный зацеп с плитами происходит за счёт шпонок.

Заливать МУ нужно на всю высоту плиты тоесть мм. Очень полезная подборка — сейчас об этом подумываю — как оказывается все просто. Я сперва думал, что засверливаться в края противолежащих плит нужно и вставлять туда арматуру — а тут вон как.

Правила монтажа и виды плит перекрытия

Тем кто сильно переживает за то что плиты разойдутся и прочие фобии, когда будете укладывать арматуру предусмотрите выпуски поперечной арматуры, часть концов сварите с проушинами для зацепа плит остальные уйдут под стяжку. Когда бетон застынет, получите камень армированный и не только "притёртый" к ПП, но и "привязанный" к ним. Я заливал пустоту между плитами шириной 0,6 м. На неё бросил продольных 2 прутка. Сверху положил 3 картонных трубы из-под линолеума.

Привязал к арматуре и залил всё бетоном. Получилась пустотная перемычка. Марка раствора принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять см по глубине погружения конуса. Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ и проекта.

После установки и приварки анкеров гнезда петель в плитах необходимо замонолитить раствором М Операционный контроль осуществляют: мастер прораб , инженер лаборатории - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер прораб , представители технадзора заказчика. ГОСТ Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования. Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке.

Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м2. При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать прочность бетона по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси. Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные и кирпичные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательной укладкой в одну сторону во всех слоях. Арматурная сталь стержневая, проволочная и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов.

Замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией. Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления. Строительство частного дома — задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ.

Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое. Сначала формируем опалубку под монолитный участок, которая должна иметь такие механические и прочностные характеристики, чтобы длительный период удерживать большую массу бетонного раствора, который будет высыхать достаточно долго. Какой бы небольшой не был создаваемый монолитный участок между плитами перекрытия, его обязательно необходимо заармировать.

Если между плитами перекрытия расстояние более 1,5 метра, то желательно кроме арматурных прутьев использовать еще и армированную сетку. При небольшом же промежутке достаточно будет установить два слоя решетки из прутьев. Иногда можно встретить рекомендацию о том, что арматурные прутья необходимо вставить в отверстия, заранее просверленные в плитах перекрытия.

Этого делать не следует. Создаваемый монолитный участок будет опираться на монтажные выемки, которые обязательно существуют вдоль боковых плоскостей любых моделей плит перекрытия. Такие монтажные выемки бывают продольными, круглыми в виде стакана. Их вполне хватает, чтобы обеспечить надежную опору для монолитного бетонного участка между плитами.

Приступая к замесу бетонного раствора, необходимо убедиться в наличии достаточного количества необходимых для него материалов. Подсчитав, какой объем требуется залить, необходимо рассчитать сколько цемента, песка, щебня и воды потребуется для приготовления раствора.

Делается это по простой формуле. Для среднего по размерам монолитного участка подойдет бетон марки Для частного строительства достаточно будет использовать цемент М для замеса данной марки бетона.

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Рассчитать, сколько метров кубических раствора нужно всего, очень просто, ведь монолитный участок обычно представляет собой прямоугольный параллелепипед. А подготовив все необходимые материалы, можно приступать к замесу раствора в бетономешалке.

Последнее правило не актуально, если раствор будет подаваться прямо из бетономешалки в приготовленную нами опалубку под участок межплиточного монолита. Кроме того, очень важно, чтобы между отдельными этапами заливки раствора проходило не более часов. Если участок не широкий, лучше всего все сделать за одну заливку. После заливки раствора в опалубку необходимо разровнять поверхность залитого участка правилом или мастерком.

Очень удобно использовать для этого ровную доску с упором на плиты перекрытия между которыми и заливается монолитный участок. Комментариев: Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ.

Материалы и инструменты, необходимые для работы Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы: Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

Вернуться к оглавлению Этапы формирования монолитного участка перекрытия Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого. Как устанавливается опалубка: Устройство опалубки для монолитного участка между плитами Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно.

Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими.

Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.

Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

Вернуться к оглавлению Делаем арматурную решетку Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

Процесс формирования арматурной решетки: Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Самым надежным но не всегда целесообразным вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки. После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки.

Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Вернуться к оглавлению Изготовление и заливка бетона Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона. После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила: придерживаться нормы по загрузке; бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности; раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место. Монолитные участки между плитами перекрытия Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа.

Схема монолитного участка. Подготовка поверхности На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Расчеты конструкции Расчет сборной плиты перекрытия. Длина плиты перекрытия это ширина дома, разделенная на 2. Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Монолитный участок между двумя плитами шириной мм скачать чертеж в формате dwg Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия.

Монолитный участок между двумя сборными плитами Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним. Монолитный участок перекрытия с косым углом УМ Арматурный каркас для плиты со скосом УМ Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает: правку и резку стальной арматуры, проволоки.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия. Создание своими руками монолитного участка между плитами Установка опор и опалубки Формирование арматурной решетки Бетонная смесь и ее заливка Завершающие рекомендации Строительство частного дома задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ.

В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы: установить подпорки и сформировать опалубку сформировать арматурную сетку приготовить бетонную смесь правильно залить бетон. Необходимые материалы и инструменты Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов.

Стандартный список выглядит следующим образом: На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки. Этапы работы по формированию монолитного участка между плитами перекрытия Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие.

Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка. Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось. Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо.

При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов. В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины 35, 40 или 45 см. После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами.

монолитные участки между плитами перекрытия

Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами.

Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать. Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины длина одной жилки равна длине будущей балки.

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон.

монолитные участки между плитами перекрытия

Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см — хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок.

Тема в разделе " Перекрытия ", создана пользователем urail , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем.

Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2, см, не меньше! Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм. Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута. Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно. Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку.

Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером. Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает.

Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала.

Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба. После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в см от низа короба.

Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи.

монолитные участки между плитами перекрытия

Режем шпильки на нужную нам длину. Полученные шпильки вставляем в короб.

Выстраивание арматурной решетки

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры — распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались. Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок — одна из важных сборных этапов конструкции.

Армирование монолитного участка

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами. Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты — небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см.

Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После этого все проверьте и осмотрите.

монолитные участки между плитами перекрытия

Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность — и конструкция рухнет под весом бетона.

Для изготовления балок используют цемент марки М или М, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона. Через дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени. После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия. Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации.

Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 — 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов — самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:.

Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы.

При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 — 1,5 м. При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами.

Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно. На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки сверху , доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия.

Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем — отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке. Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии.

Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска. Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения горячекатаная диаметра 10 — 16 мм. Основными нюансами армирования являются:. Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 — 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны.