Как залить плиты перекрытия самому

Наверное бетон уже будет лишка. Залейте керамзитобетоном. И лёгкий, и какая ни какая, а тепло и шумоизоляция. Вопрос конечно интересный. Во всяком случае я так ни разу не делал, и не видел чтоб кто-то делал.

Но думаю в принципе можно. Только ТП я бы уложил поверх швеллера, и обязательно на теплоизоляцию, типа пенофол пробка или пенофлекс. Лучше конечно пробковый мат. Тогда швеллера не будут нагреваться и расширяться.

как залить плиты перекрытия самому

Металл ведь расширяется при нагреве больше чем бетон. Только вот толщина стяжки ещё увеличится. Сложно вот так просто ответить на такой вопрос. Надо понять отчего и как просела плита.

Не пошли ли где по ней трещины. Почему повисла перегородка?

как залить плиты перекрытия самому

Значит давления на плиту нет, и она просела под своей тяжестью. Но вот как просела, прогнулась что-ли? В общем тут надо по месту смотреть. Если армирование сделано правильно и бетон качественный не ниже М, то при такой толщине должна держать без проблем. Точно, почему пошли трещины тёзка я конечно не скажу, но только не из-за прогрева. И вот информация к размышлению.

Я 8 лет обслуживал один коттедж построенный на берегу Камы. Ситуация очень похожая на Вашу. Дом строили югославы. Всё по чертежам и согласно всевозможным строительным требованиям. Тоже на монолитной плите, правда 40 см. Трещать начал в первое же межсезонье после постройки, только успевай ремонтировать, и до сих пор трещит.

Приезжали строительные светилы и все сходились на одном — близко грунтовые воды 1. В результате грунт и плита лежащая на нём подвижна, от чего и появляются трещины. Вторую виллу сделали на сваях, уже по расчётам геологов, но пока только монолитный каркас. Посмотрим что будет с ней. Master будьте добры дайте совет как самому залить межэтажную плиту без помощников дом 10х12 может по частям положить швелер как вы советовали через 60 см, и лить полосками а в конце тонкий общий слой как типа стяжка.

Ведь ложат же плиты краном а потом их стяжкой ведь тоже заглаживают или как. У меня нет подъездных путей да и нанимать некого одни алкаши кругом, а так не спеша заливать полосками, что посоветуете как быть. Заранее благодарен за ответ. Да уж Leka, ситуация прямо как у меня. И подъехать крану невозможно, и с помощниками беда, только и могут что деньги на похмелку клянчить.

В общем немного добавлю инфы к той что есть в посте, так как после этой плиты у себя, сделал ещё одну у братишки. Заливали вдвоём.

Самая большая площадь перекрытия без опорных стен была 40 м. Условия работы были посложнее, поэтому залить за один день мы её не смогли. И за два не успели. Закончили только на третий день.

Опалубку и армирование делали так как я рассказал в статье, а заливали поперечными полосами. Вечером свежую заливку полностью накрывали плёнкой, и с утра пораньше продолжали. Бетон за ночь не успевал схватываться и свежий хорошо соединялся или агдезировал с вчерашним. Так и залили, накрыли всё плёнкой и убрали её только через месяц примерно. Потом недели через две стали поднимать второй этаж, то есть нагружать плиту по полной. И перегородку в полкирпича на неё поставили, и камин с краешку, но всё-же на плите.

Сейчас уже дом почти готов и никаких проблем. Толщина плиты 12 — 13 см. Наполнитель ПГС. Теперь насчёт плиты со швелерами. Так сделано у моего коллеги. Только сегодня специально для вас подробно расспросил. Швеллер 14 через 60 — 70 см. На полочки швеллера укладывается арматура d10 через 20 см. Потом всё это заливается керамзитобетоном по верхней полке швеллера.

После высыхания керамзитобетона и разбора опалубки, бруски с нижней полки снимаются и оставшийся шов заделывается раствором. Затем по верху сделана стяжка и уложена плитка, но без ТП. Ноя думаю что можно и ТП сделать. Едва-ли он нагреет швеллер снизу до такого состояния чтоб пошли трещины. Ну плёночный уж точно не нагреет. Master дико извиняюсь за позднее прочтение, был в командировке, огромнейшее человеческое спасибо за инфу, побольше бы на форумах было бы адекватных нормальных людей таких как вы Master, а то одни скандалисты, хамы и др.

Неадекваты возомнившые о себе черти че.

как залить плиты перекрытия самому

Как только человек нормальный рассказывает о своей стройке или делится небольшим опытом его сразу же опускают ниже плинтуса и т. Еще раз огромное спасибо за советы. Не жалко ведь. Я поэтому и сайт сделал, чтоб делиться. У них задача такая, чтоб всё вокруг обосрать, чтоб он один остался в белой манишке, и чтоб клиент к нему попёр. Подлая профессия — маркетолог. Доброго времени суток, прочитал статью очень понравилась!!! Не могли бы Вы подсказать, собираюсь лить монолитную плиту на ленточный Т образный фундамент 7х9 шириной 30см посередине 24см расстояние внутри до середины 3м.

Очень интересный вопрос Андрей. Не знай как и ответить. И Matiz легковой автомобиль и Ford F легковой автомобиль. Один весит кг. Это первая задачка. Ну то что футдамент 7х9 и шириной 30см — это понятно, а вот 24 по середине — это как? И расстояние 3 м. Середины чего? Ни семь ни девять не подходят. Под плитой что? Земля или подвал? Цель этой статьи показать КАК можно сделать плиту перекрытия.

Техника исполнения так сказать, а толщину и арматуру мне примерно рассчитал спец из Sika, так как я пришёл к ним за присадкой где-то тут в комментах я про неё уже рассказал и маркировку дал. А дальше уж мой страх и риск, ну и полученный опыт.

Что касается твоей ситуации, то если прикинуть — на земле плита по любому никуда не денется, хоть Камаз загоняй, а над подвалом — так в подвале запросто можно для успокоения души сделать подпор в виде перегородок. У меня плита поменьше и тоньше. Самая большая площадь без опорных перегородок снизу — 7х5, толщина см.

Вот про свою плиту я точно скажу, что мою Ниву она запросто выдержит. И можно ли делать перекрытие между этажами с добавлением не щебеня, а керамзита, пропорции? А также — вероятно это будет менее прочное перекрытие?

Стоит ли делатть такое перекрытие стены первого этажа из газобетона? Здравствуйте Марта. Можно сделать перекрытие и из керамзита, но в этом случае технология будет совсем другая, с применением швеллеров и другого способа армирования. Если стены первого этажа только из газобетона, без армирующего каркаса, то стоит ли делать второй этаж? Добрый день!!! Плвнируем заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажем, размер дома 12 на 10 м.

Арматуру планируем укладывать в два слоя. Конечно будет достаточно уважаемая Виолетта. На ваше перекрытие можно будет спокойно загнать КамАз гружёный щебнем.

У меня к примеру и арматура ка и толщина плиты мм. Длина правда меньше, но тем не менее в монолитстрое где я в своё время имел глупость поработать арматурщиком, хотя и пригодилось для межэтажных перекрытий, пролёты у которых меж несущими стенами больше Ваших, применяется арматура 12 и толщина плиты 20 см.

В комментариях есть мой ответ, где упоминается присадка Sika, которую я использовал. Очень рекомендую для плиты перекрытия. Добрый день, уважаемый Мастер. Строю гараж 7 х 10 метров. Сначала зальем ленту по периметру шириной мм и глубиной 1м на подсыпку из щебня и песка. Затем, на ленту и подсыпку щебня и песка зальем плиту толщиной мм и двухслойным армированием арматурой 12мм и ячейкой мм. Далее, стены из керамзитобетонных блоков шириной в блок и высотой 2. И крыша на деревянном каркасе.

Выдержит ли плита машинку весом 2т.? Спасибо за ваши ответы. Как ни странно, но у меня пол гаража сделан точно так же. Лента в метр, плита правда потолще, около Всё на подсыпке из щебня и песка. Арматура потоньше — 10, и размер поменьше — 6 х 9. Выдерживает и одну машину 1. Собираюсь пол брекчей покрыть, и не боюсь что треснет. Приветствую Вас мастер.

Добрый вечер. Не зная нюансов вашей задумки трудно советовать. Ну раз есть стакан, неверно что столбы металлические? Значит стакан с площадкой крепится намертво. Или не такая конструкция? Просто с ходу не въеду. Ну а вообще-то, армированная монолитная плита в связке с армированным бетонным столбом — наверное лучше всего.

Не зря же по этой схеме делаются жилые многоэтажки. Там и стоимость учтена и надёжность конструкции. Теперь по второму. Полкуба — это конечно зверюга. Это же больше тонны за замес. Но и 30 кубов с лишком — тоже не хала бала.

Как можно правильно залить плиту перекрытия своими руками

Мы с сыном на пределе сил, за 14 часов, с подъёмным краном кг. Мешалка конечно поменьше — 0. Тем не менее уже можно примерно прикинуть, сколько надо мощностей, людей, чтоб за 14 часов залить 30 кубов. А бетон в мешалке месится быстро. Практически в процессе загрузки. Ну с долей авантюризма, можно рискнуть. Лишь бы у народа сил хватило работать как автомат. Двоих на загрузку-замес-выгрузку, одного на кран, одного ровнять, и троих-четверых челночить.

Ну и то тонн за день перекидать — вопрос. Подскажите пожалуйста, мне делали монолитное перекрытие, 18 см, арматура в 2 яруса, но лежит редко примерно 40х40 см, Между ярусами арматуры лежит сетка из 6мм 10х10 см Пролеты 6х6 метров.

В одном помещении сейчас ставлю стену, будет опорой, а в другом к сожалению не возможно. Вот и гадаю на сколько плачевная у меня ситуация? Я не совсем понял, что такое второй свет. Но если плита не треснула, но кажется Вам слабоватой для того что-бы поставить на неё стену, то положите под кладку арматуру — это распределит нагрузку.

Или Вы хотите стеной подпереть плиту снизу? Есть основание сомневаться в надёжности перекрытия? Вообще-то те данные которые Вы указали 18 см.

Если уж только бетон из рук вон плохой. А если бетон нормальный то на площади 6 х 6 должно всё быть нормально. Если уж очень страшно, поставьте в качестве подпорки снизу кирпичный столбик. Продумайте как можно вписать его в интерьер, и все дела. Хотя думаю это лишнее. Подскажите,пожалуйста,стоит ли закреплять арматуру сваркой при укладке сетки или достаточно вязки.

Купил дачу с недолитым перекытием между 2 и 3 этажами. Если не надо варить,то на каком расстоянии укладывать арматур. Заранее спасибо. Вообще-то сварка ослабляет металл, поэтому вязка предпочтительней.

Среднее расстояние между нитками — 20 см. Можно уменьшить, т. Здравствуйте мастер. Хотел бы получить Ваш дельный совет. Правильно ли мы Все делаем. Хотим залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажом будущего дома.

Посередине металическая балка перекрытие. Опалубку уже собрали арматура 14 и Марка Привезут на авто-миксере. Достаточно ли марка бетона м? Арматура правильного диаметра? Добрый день Тимур.

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях.

Перегородки будут опорой плите, и примут на себя нагрузку. Надо только планировать их не из гипсокартона, а из кирпича. В полкирпича. По бетону и армировке никаких замечаний и советов, а вот насчёт последних двух рядов из пеноблоков не совсем понятно. Они последние на втором этаже или между первым и вторым? Ну да как бы там ни было, верхняя часть стены опорная. На неё обязательно что-то опирается — конструкции крыши, балки перекрытий.

Обычно по верху стены делают крепкий армопояс, если стена из не особо крепкого материала, каким является пеноблок, а у вас получается наоборот.

Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Насчёт плиты, в смысле выдержит-не выдержит, зайдите-ка вот сюда. Для успокоения души. Посмотрите все моменты и формулы по которым можно рассчитать плиту самостоятельно. Ну хотя-бы примерно. У меня такая ситуация: дом в плане 9х10м. По бОльшему размеру 10м по центру идет еще одна несущая стена.

В проекте расчитали монолитную плиту толщиной 16 см, с двумя слоями армирования нмжний — арматурой d10мм продольные стержни и d8мм — поперечные, шаг у них — 20х20см; верхний слой — все стержни d8мм, также шагом 20х20см; по верхнему слою имеются элементы доп. Но по факту рабочие залили плиту толщиной не 16, а 19 см бетон М Чем это чревато? Могут от этого быть негативные последствия?

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой. Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой.

Можно ли такую плиту нагружать блоками для кладки второго этажа? Если да, то через какое время и, примерно хотя бы, — в каких количествах? Добрый вечер Саша. Понимаю ваши переживания. Вес плиты увеличился, а диаметр арматуры нет. Наверняка теперь, без повторного расчёта, трудно что-то сказать конкретно. А расчёт — это деньги и не маленькие.

Но не всё так плохо. Во-первых, в предыдущем комментарии я дал ссылку на ресурс, где выдан неплохой материал по самостоятельному расчёту плиты перекрытия. Можно поднапрячься для успокоения души. А во-вторых, в расчёт перекрытий вводится такой элемент как коэффициент запаса прочности.

Точно не помню можно покопать в интернете , но доп. Учитываем так-же что прочность самой плиты с увеличением толщины возрастает. Нагружать плиту можно после полного высыхания. Как это определить есть в статье.

А в каких количествах — должно быть в Вашем проекте. Я этого точно сказать просто не смогу. В общем и целом, кроме дополнительных подпоров в виде колонн или перегородок в вашем случае уже ничего больше не сделаешь. Есть возможность — сделайте, а нет, думаю и без них будет всё нормально.

У меня такой вопрос дом 11,5х10,5 ,перегородки вдоль дома, но 6м ширины и 10 длины будут без перегородок. Выдержит жилищные нагрузки то есть не КамАз гружёный туда загонять. Если всё правильно сделаете армирование, качество бетона. А для наглядности прошвырнитесь по городу, найдите стройку монолитстрой, прогуляйтесь по ней и посмотрите размеры пролётов, армировку, толщину перекрытий и т.

Ведь лучше раз увидеть и пощупать , чем раз услышать. А при некотором упорстве и рассчитать можно. В предыдущих комментах я давал ссылку на ресурс с формулами расчёта.

Как изготовить плиту перекрытия своими руками?

Скажите пожалуйста безопастный такой балкон или лучше переделать,либо как-то ещё его усилить,дело втом что на этой плите поролельно нижним колоннам в верх ещё будут стоять опоры для навеса, для поликарбоната. Извените уточню для точности,балкон залит вдоль здания. Дом 2 этожа. Но сразу предупрежу — расчёт охуи….

Я со своей-то плитой неделю сидел считал, чуть мозги не вскипели, и то результат был примерный. Но как видишь, даже с ним получилось нормально. Ну а так, навскидку, по моему нечего переживать.

Если бетон качественный, не ниже М, да пять колонн армированных, на небольшой площади, да привязка к межэтажному перекрытию хорошая. Много ли тот навес карбонатный может весить? Усилить конечно можно.

как залить плиты перекрытия самому

Вбурить ножки, положить на них ещё одну арм. Всё же лучше напрячься и посчитать. Да сделай как я в конце концов — нагрузи плиту. Архитектор Носков Лев Александрович именно так проверял качество своих мостов в Питере. Заводил на мост толпу народа по одному человеку. Если начнёт потрескивать все быстренько сматывались, а если нет — значит всё нормально. Восстанавливаем дом после пожара. Теперь уже никаких деревянных перекрытий не хотим. Только бетонные. При этом оно должно, как бы врезаться вштробиться в существующие стены с трех сторон две короткие по 3м.

Так как в оставшейся части кубического пространства будет второй свет перекрытия не будет , то основной вопрос: как усилить свободный край монолитной плиты без каких-либо колонн снизу. Может быть сделать венец, или лучше сначала отлить какую-то вспомогательную балку длиной 5,5м, а только потом уже заливать перекрытие?

Вы ссылаетесь всегда предполагают, что проектируемая плита опирается только на две противоположные стены? Здравствуй Михаил. Сам понимаешь, за расчёты я сейчас не засяду, но кое что покажу. У моей плиты тоже есть свободно висящий край. Там где лестничный пролёт. Я планирую статью про лестницу, вот и сделал фотки в своё время. Длина этого края 4. Толщина плиты — сам видишь, сантиметров Точно уж не помню на сколько, но количество арматуры я в этом месте увеличил.

Как видишь и стяжка уже сделана и пачка кирпича там лежит и подъёмный кран, а это чистых кг. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М - 0, куба это литров, уменьшаем в 10 раз - 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз.

Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко - все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число. Думаю, с подобными расчетами справится любой. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести - более старый, слежавшийся цемент весит больше. Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород.

Кубический метр песка весит около кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать кг.

Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.

Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона. Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места, зажатые раствором.

Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды - для химической реакции при наборе прочности вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно спокойно убирать и оставить "доходить" плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность. Опалубка должна оставаться еще на протяжении суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа — неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы.

Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий. Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение недель не обещалось осадков.

Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени.

Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет. Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, об этом стоит позаботиться заранее. Для этого нужно продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и заезда миксеров на стройплощадку к бетононасосу или туфельке. Процесс бетонирования плиты перекрытия довольно трудоёмкий поэтому требует задействования большого количество рабочих, которые будут работать в звеньях посменно без перерыва на обед.

В противном случаем, если в процессе работы случаются большие задержки в подаче, то смесь теряет свои однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции. Если конструкция все же очень большая, и невозможно за 1 прием залить полностью весь объем будущей плиты, тогда делаются специальные рабочие швы бетонирования, в месте неосновной нагрузки. Шов делается либо вертикальным, или горизонтальным, но, ни в коем случае, ненаклонным.

Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный,то иногда для лучшего схватывания между слоями применяют сетку рабицу. Горизонтальный шов практически не встречается при бетонировании плит, но без него не обойтись при постройке бункера и прочих сооружений с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ бетонирования следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность бортов.

Поэтапные работы по заливке бетонной плиты

Для отмеривания уровня бетона следует взять щуп, обычно это крестом сваренная арматурная трость с выставленным уровнем толщины плиты, по нему ориентируются во время приема смеси какая текущая толщина слоя. Для укладывания бетонной смеси применяют лопаты, для выравнивания гладилки или полутеры. Полутеры гораздо менее практичны при больших объемах бетонной смеси. Расстояние от лотка, подающего бетон и опалубкой — не должно превышать 1-м, чтобы бетон был однородным и не очень разлетался по сторонам.

Бетон следует укладывать шириной 1. Наиболее подходящий метод уплотнения — используя вибраторы — глубинные — нужны для больших толстых конструкций, поверхностные — для плит и конструкций находящихся в плоскости плиты, наружные — применяют при работах в узких густоармированных конструкциях.

Продолжительность работы вибратором составляет сек, признаком, что бетон хорошо сел является прекращение просадки бетона, и появление плёнки на поверхности бетонной смеси. При объемных работах применяется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимально конвейерным. Общая схема такая, двое рабочих укладывают подаваемую смесь, один-два человека сразу же вслед за ними с щупом и лопатами разравнивают ее до нужного уровня. Следом идет рабочий с гладилкой, который приводит поверхность бетона в зеркальное состояние.

После того как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено необходимо провести контроль. Вся проблема в том что разбирать конструкцию ранее чем через 2 недели нельзя, ибо запас прочности еще недостаточен. После снятия опалубки осматривают поверхность на предмет пор раковин, раковины в горизонтальных конструкциях встречаются гораздо реже чем в вертикальных. Если температура воздуха выше 10 градусов, то плиту укрывают влажной мешковиной либо плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро высыхает, чтоб он лучшее схватился и был прочнее, его следует поддерживать первое время увлажненным, особенно при высокой температуре.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих.

Выборка грунта и подсыпка

В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным.

В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке. Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров.

В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна. Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих.

Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах. Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта.

Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке.

Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем.

Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от до мм. Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия. Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку.

Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой. Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.

В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у. После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток.

Типология зданий и сфера применения

Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура АС диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм.

Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки , на них — доски либо фанеру. Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей. Четвертый шаг.

Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг.

как залить плиты перекрытия самому

Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения. Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками. Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен.

Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,,4 см. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до мм.

Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой. Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры.

То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум мм. Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:. Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду. При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка. На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т.

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя — заполнить все имеющиеся полости. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости. На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор.

Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие — нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты.

Лейте медленно и равномерно. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем. В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами ведра за заход либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки лучше — мешковину и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, так как из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами. Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания.

В целом плита будет набирать прочность недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления.

Следуйте инструкции и все получится.