Как правильно делать опалубку под ленточный фундамент

Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию. Опалубка для многоразового использования — часто такие сдают в аренду. В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки.

Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль.

Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему. Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ. Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от мм и выше потребует использования доски мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной.

Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности. Рекомендуемая толщина плит — от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:.

Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру. Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов. Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку если таковая предполагается.

Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники.

Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки

Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно. Металлическая опалубка для фундамента фото ниже предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость. Металлические опалубки многоразового использования. Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов.

Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона. Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости.

Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля. Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений. Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений. Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола.

Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента. Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя. Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски. Назначение этого элемента — предупреждение распирания стенок опалубки.

Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы. Для сборки используют гвозди или саморезы. Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон.

Маркируется этот материал ФСФ с использованием формальдегидного клея. Толщина фанеры для опалубки — мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело. ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры. Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше.

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента. При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента.

как правильно делать опалубку под ленточный фундамент

Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами. При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. Их закручивают с внутренней стороны щита той, которая будет обращена к стенке фундамента.

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии см.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Между ними, на расстоянии см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска по краям и в середине делают на см длиннее.

как правильно делать опалубку под ленточный фундамент

Их заостряют и при монтаже забивают в грунт. Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски. Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы.

В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков. Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими. Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще. Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным уплотняют его и ровняют под уровень , то выставлять горизонтально щиты должно быть просто.

Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально.

Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости. Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются. После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости — утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная более простая схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость.

Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле 8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются. При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок.

Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки. Обращение к специалистам как минимум — консультирование требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор при стандартном шаге 0, м рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой.

Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум — 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон. При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне.

Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену особенно зимой. Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами. Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом.

Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины , для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор вес бетона направлен на нее, а не на землю.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки. Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить — достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой.

При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются. Источник: stroitel-lab. Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует. Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту. В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.

И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой. В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство. Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее. Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок. При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит.

Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты. Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила. Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от до мм. Поэтому это огромный плюс. Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ.

При возведении не нужны распорки и опоры. Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Как самому сделать опалубку для ленточного основания

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж. Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется.

Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона. На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом. После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 — 30 дней можно будет начать строительство.

За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам. Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку. Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри.

Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита. Правильно выполненные работы строительства опалубки — полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Источник: foundation-stroy. Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты.

как правильно делать опалубку под ленточный фундамент

Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж. Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента — главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала. Опалубка — это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента.

Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:.

как правильно делать опалубку под ленточный фундамент

При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются. Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.

Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого.

Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры. Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным.

Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным. Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.

Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород.

Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы.

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты.

Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой.

Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента.

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. Сборная металлическая опалубка для фундамента. Съёмная опалубка из деревянных щитов.

Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов — они должны быть прямыми.

Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.