Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

В большинстве случаев достаточно мелкозаглубленного ленточного монолита. Стенки траншеи будут выполнять роль опалубки. Поэтому они должны быть максимально ровными во избежание перерасхода материала. Во время выполнения работ землю можно бросать внутрь будущей постройки. Это облегчит выравнивание и подъем уровня пола. Один из важнейших элементов основания любой постройки — подсыпка. В основном для этого используется песок. Его следует хорошо уплотнить виброплитой, или вибролапой.

Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, тогда на этом этапе необходимо позаботиться о гидроизоляции. В старину под ленточными фундаментами засыпали и сильно уплотняли слой из глины. Затем заливали небольшой слой жидкой глины. После того, как она выстоялась, проводили бетонные работы. Это самый дешевый вариант гидроизоляции.

Но на сегодняшний день в продаже имеются недорогие материалы, которые идеально подходят для защиты основания здания от грунтовых вод. Завершающий этап подготовительных работ — монтаж опалубки для ленточного фундамента , или цоколя. Для удобства в заливке монолита ее высота должна соответствовать уровню будущего основания для бани. Каждый тип основания требует выполнения своих процедур. Поэтому дальше в пошаговой инструкции для заливки фундамента бани своими руками будет описываться каждый вид основания отдельно.

Ленточный фундамент используется на плотном грунте. Если земля не склонна к пучению, такой основы будет достаточно, чтобы выдержать конструкцию здания. Выбирая этот метод, нужно учесть, что его использование допустимо только на относительно ровных участках. Глубина траншеи должна составлять 20, 40, или 60 сантиметров.

Ее можно выкопать своими руками без использования экскаватора. На дне траншеи делается подсыпка из песка, уплотняется. Ее толщина — 20 сантиметров.

Затем связывается каркас из арматуры. Его нужно положить на небольшие камни, чтобы после заливки он полностью находился в монолите. После того, как была уложена гидроизоляция, смонтирован армопояс и опалубка, можно заливать бетон.

Чтобы выполнить работу своими руками, раствор готовится по следующей пропорции: на ведро цемента берется два ведра песка, и три — щебня. Ленточный вариант необходимо прочно связывать прутьями. На углах отрезок арматуры должен сгибаться пополам, а не перевязываться с другим прутом. От этого будет зависеть прочность монолита.

В отличие от ленточного монолита, данный тип основания легче выполнить своими руками. Для этого во время подготовительного этапа вырывается неглубокая траншея это будет низ цоколя. Далее бурится скважина глубиной 1,3 метра. На ее дно засыпается песок толщина 30 сантиметров , и уплотняется.

После этого связывают каркас из арматуры, и помещают в скважину. Не стоит сразу заполнять всю полость скважины, иначе в бетоне на такой глубине будут образовываться пустоты.

Чтобы избежать таких трудностей, следует заливать бетон постепенно с последующим уплотнением при помощи вибропальца. Такую опору нужно оставить застывать приблизительно на неделю. После этого столбы можно связывать между собой, устанавливая брусья, или швеллеры. Если опора залита неровно, нельзя пытаться выдернуть ее, чтобы впоследствии установить правильно. Чтобы выровнять опору, необходимо срезать верхнюю часть столба, выводя ее под уровень. Такая основа для бани используется в случае высокого уровня грунтовых вод, или при наличии плавунов.

Во время подготовительных работ расчищается весь участок, где будет стоять здание. Снимается толщина грунта, соответствующая толщине монолитной плиты. Затем выстилается гидроизоляционная пленка.

После этого связывается каркас из арматуры. Чтобы проще было выполнить эту работу своими руками, вначале вяжутся две сетки с ячейкой в сантиметров. Первая укладывается на подставки чтобы она не лежала на песке на дно котлована. Вторая сетка крепится над ней на расстоянии 15 сантиметров при помощи арматурных стержней. Фиксировать эти элементы необходимо гибкой вязальной проволокой. Посмотрите видео, как сделать плитный фундамент под баню. После выполнения таких работ вся плоскость заливается бетоном.

Особенность такого фундамента заключается в том, что вес здания распределяется на весь участок земли. Поэтому он не проседает, даже если баня построена на зыбких грунтах.

Независимо от типа фундамента, будь то ленточный, плитный или любой другой — перед заливкой монолита поперек конструкции нужно поместить пластиковую трубу, наполненную песком. Эта закладная позволит подвести в здание бани сантехнические коммуникации. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Фундаменты от А до Я. Фундамент под металлообрабатывающий станок. Устройство фундамента из блоков ФБС.

Заливка фундамента под дом.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговое руководство

Характеристики ленточного фундамента. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках.

Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской.

Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками

Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели. Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял — это то, что надо.

С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой.

Конструкция составит около 5 метров. Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе.

Та конструкция, что справа на фотографии — это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы.

Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче. Приобрел костромской глиняный кирпич марки , что достаточно для обкладки печи.

Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось — все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется. Сердце бани — это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы.

Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации.

Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения. Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации. Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании.

Мешки по 25 кг, стоимость порядка рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей.

Баня — необходимый атрибут на каждом загородном участке. Без нее не будет полноценного досуга, а главное — укрепления здоровья и повышения тонуса для любого жильца или гостя загородного дома.

Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор.

Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался. Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки. Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести.

Конструкция в кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Продолжаем кладку с формированием трубы. Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым.

Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру кроме низа дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла. Т-образный переходник уходит немного в сторону. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить.

Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в рублей. Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком красный на снимке. Кирпичная кладка добралась до верха топки. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см. Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Соприкосновение с нагретой печью минимальное. Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера. Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи. Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла. Продолжаем возводить трубу. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка. По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось.

Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Часть 1. Фундамент

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку. Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной.

И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы. Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур.

Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Первые же дожди показали эффективность конструкции. Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу. И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь. Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! Работа участвует в конкурсе. Добрый вечер. Решил построить баню из профилированного бруса с мансардой и верандой. Подходит ли этот материал для бани с жилой комнатой или лучше остановиться на бревне.

И ещё не посоветуете с чего начать? Может лучше найти подрядчика под ключ. Или всё возможно сделать самому? Мое мнение, что профилированный брус не совсем подходящий материал для бани. Разложим по полочкам. Периодическое использование бани не позволяет материалу просохнуть и начинается гниение дерева в местах его соприкосновения с джутом. Мох, проложенный между бревнами, является естественным антисептиком и при увлажнении выделяет бактерицидные вещества.

Брус — это производное от бревна. Но снимается самая твердая часть бревна, плотность которой не позволяет проникать влаге внутрь материала. Брус более пористый, мягкий и высокая постоянная влажность может привести к процессу развития грибков почернение поверхности. Баня из бруса требует наружной отделки, что ведет к дополнительным затратам. Бревна достаточно отшлифовать и покрыть лессирующим составом нужного оттенка. При использовании бруса естественной влажности возможно возникновение глубоких трещин, в том числе и сквозных.

При всех равных условиях стоимость постройки бани из бревна обойдется дешевле, чем строительство из бруса. Во-первых, не требуется обшивка.

Во-вторых, не требуется внутренняя отделка сруба досками. Бревна шлифуются, покрываются составом, препятствующим потемнению поверхности и придающим водоотталкивающие свойства. Оптимальным будет не покупка дорогих средств, а самостоятельное изготовление: смешать карнаудский воск с апельсиновым маслом.

Пазы закрываются джутовой веревкой. Она успевает высохнуть, так как находится сверху шва. Так вы сможете быть уверены в герметизации швов, правильной установке окон и дверей, в правильном пироге пола и потолка. И начинайте с установки сруба, крыши не сколько стройся, сколько кройся и конопатки.

Соорудить ленточный фундамент своими руками совсем несложно. Нужно лишь составить его правильный проект, в котором рассчитать ленточный фундамент, произвести подготовительные работы, приготовить бетонный раствор и залить его в опалубку. Если почва на участке слабая, то вам придется делать свайно-ленточный фундамент.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать, если верхний венец с выпуском для веранды ушел от горизонтальной оси в сторону при хранении в стопе при хранении венец находился в висячем положении? Заранее спасибо.

Пошаговое строительство фундамента

Здравствуйте, Светлана! У Вас в процессе естественной сушки бревна возникла деформация волокон в изгибе. Поэтому надо сделать пропил, убрать деформированные волокна и снять напряжение.

Это ваше бревно с деформированными волокнами. Делаем пропил на глубине 50 мм при диаметре мм и выпиливаем паз примерно мм. Прочность бревна останется, но мы выпрямим его. Если вам важна эстетика, то потом удаленную часть бревна закрепите на место с помощью саморезов, а пропилы заделайте мастикой по дереву. Большое спасибо за ответ, но я видимо неправильно объяснила: бревно ушло в сторону от оси фундамента не вниз, а в бок , если не трудно рассмотрите пожалуйста такой вариант.

К сожалению, бревно нужно выкинуть и заменить другим. Добрый день. Сруб надо заказывать заранее, чтобы к снятию опалубки его можно было сразу устанавливать. Таким образом, вы сразу и закроете фундамент от воздействий атмосферных осадков и сможете не прерывать строительство. При положительных температурах залитый в фундамент бетон застывает до необходимой прочности за дней. Устанавливать сруб можно сразу после снятия опалубки.

Если вы будете выравнивать раковины и неровности на поверхности фундамента, то сделайте выдержку еще на 3 дня, не забыв закрыть бетон пленкой с постоянным увлажнением. Спасибо, очень информативно.

Мой сруб в лапу на мох поставлен в январе, пазы точно такие же, треугольные: , ну да ладно, ничего не поменяешь теперь. А теперь, весной что делать? Думалось так: 1. Обработать антисептиком обвязочный брус, нижние венцы, лаги.

Никак не могу найти чем — в сети советы от извести до ПВА, а свойства у них, как я понимаю, противоположные. Промышленным пропиткам доверяю не очень, так как не понятен их состав.

Начните с заполнения пазов мхом. Сруб будет усыхать, садиться и еще больше уплотнять мох, что только на пользу бане. Если какое либо бревно выкрутит или произойдет его зависание, то уже позже вы всегда сможете за короткое время сделать уплотнение паза.

Есть еще одна небольшая хитрость. Так вот, при очень узких пазах забивайте между бревнами клинья.

Устройство ленточного фундамента для бани

Достаточно приподнять на мм. Будут небольшие замятости, но шлифовка все исправит. В качестве клиньев используйте бруски из березы с шириной мм.

Длина клина см. Закрывать бревна ни чем не надо. По этой логике вам требуется вообще закутать баню, так как внутри солнце не попадает и нужно создать равные условия. Бревна просыхают от движения воздуха, сквозняка и ветра. Обеспечьте вентиляцию внутри сруба, и усадка будет равномерной. Он плохо вымывается из бревна, но его использование возможно только снаружи. Является высокотоксичным веществом. По этой причине постарайтесь исключить попадание антисептика в почву.

Надеюсь, вы их закрыли кровельным материалом? Не столько стройся, сколько кройся. С торцами бревен еще проще. На время усушки оставьте их открытыми. Иначе вы закроете выход естественной влаги. Таким образом, вы закроете поры бревна, запечатаете их. Если баня будет темной, то торцы белыми.

Красиво, эстетично, практично. Раз в два года обновляйте покраску торцов. И, да, я работаю на предприятии, которое, в том числе, выпускает и антисептики для обработки дерева. Ни чего в них страшного нет.

Но лучше покупать порошки для разведения в воде и сделать раствор покрепче, чем он предлагается в магазинах. И деньги сэкономите. Большое спасибо за подробный ответ, который я к сожалению поздно увидела.

Мхом пазы удалось заполнить не везде. Посоветуйте пожалуйста чем можно конопатить сруб. Я поняла уже, что Вы отрицательно относитесь к джуту в бане. А что вы скажете о синтетике, типа шелтер и аватерм? Рекламируются, как не впитывающие влагу и совершенно чудесные. Только вот хорошо ли это, что влагу они не впитывают? А торцы у меня в лапу я покрыла смесью извести и олифы и мыла.

Вроде не сильно потрескались. И еще очень прошу уточнить марку антисептика для лаг веранды. Вполне вероятно, что синтетика не впитывает влагу. Но бревно природный материал и набирает некий процент воды при эксплуатации. Шелтер и аватерм не возьмут на себя излишнюю влагу, которая просто останется в бревне. Ни кто вам не мешает конопатить мхом, тем более, это намного дешевле. Крутите косичку и вбиваете его деревянной конопаткой она есть на фото.

В бревне мох уплотняется до состояния дерева и будет сохранять наиболее благоприятный режим для бревна. Состав: Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, натрий двухромовокислый, фторид натрия, вода. Уточните пожалуйста, а будет продолжение рассказа про стройку. Или вообще не засыпать ничего, а только утеплитель положить? Все внутренние работы в бане лучше проводить после выполнения наружных. Таким образом вы выдержите необходимое время для усадки и проветривания бревен.

К сожалению, я не знаю какая у вас баня и будет ли разделение внутреннего пространства, поэтому дам общие рекомендации. Черепные бруски в качестве лаг, черновой пол, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол. Не надо никакого керамзита. Чем выше пол от земли, тем меньше вероятность гниения досок. Соответственно, не забываем о вентиляции подвала.

Понимаю, что вызову на себя гнев любителей старины, но пол в помывочной и парилке у меня будет выполнен из керамогранита. Поверх плит укладываем решетки из липы, которые легко просушить при необходимости. В продолжении тему по строительству бани, хочу анонсировать продолжение по шлифовке наружных стен и их покраске. Буквально на днях будет материал по наружной отделке. Очень важный этап, как в плане защиты древесины, так и для наведения красоты.

Здравствуйте с нетерпением ждем продолжения. А нельзя ли как-то даты в сообщения вставлять, чтоб легче было отслеживать?

И пожалуйста, если продолжение будет где-то в другом месте, дайте здесь ссылочку. Не очень удобно пользоваться сайтом, а тема очень интересная, одно название чего стоит — пошаговая инструкция.

Это именно то, что нужно людям, поставившим сруб и ожидающим его усадки. Мой сруб поставлен год назад. Что сделано пошагово: 1. Убраны опилки из под дома и висящий мох по возможности запихнут в пазы 2. Обработаны торцы известью в лапу 3. Шлифовка внутри 4. Снаружи у меня эксперимент — сруб не отшлифован, просто слегка зачищен и покрыт составом для состаривания серебрения древесины на основе щелочи 5.

Добавлены стропила и сделана постоянная кровля из профнастила. Следующие шаги предпоалпгаю такие: 1. По Вашему совету проконопатить по возможности самомтоятельно мхом, оставшимся от стройки. Уверена, что не найду строителей на конопатку мхом, все конопатят джутом, даже пакля редкость 2. Сделать окосячку проемов 3. Проконопатить сруб паклей 4. Установить каркасную перегородку на мансарде и дверь. Все это можно сделать зимой, если будет кому.

Весной вставлять окна, двери, делать фундамент для печи щитка , черновой пол и печь. Все материалы по постройке бани будут появляться только на этом сайте. Я делаю долго, так как не хочу привлекать шабашников, которые даже самые лучшие все равно сделают не так, как хочу я. А проверять каждый их шаг — это напрасная трата времени. Если будете использовать паклю, то только снаружи и только чтобы закрыть паз, который уже проконопачен мхом.

Получится своеобразный замок. Паклю потом обработайте снаружи недорогим яхтным лаком, чтобы птички потеряли интерес к строительству гнезд из этого материала. Внутри только мох, а паз закрыть джутовой веревкой. И красиво и дышать будет. Окосячку проемов делайте из бруса толщиной не менее мм и шириной на мм больше диаметра самого толстого бревна в проеме.

Шип на бревне, паз — на брусе, утеплитель — джутовая лента, остальное забить мхом. Усадочный зазор по верху не менее 50 мм. Для окон в брусе выбирайте четверть, которая позволит снизать вероятность продувания.

Ни каких гвоздей в окосячке. Порог входной двери выше уровня пола на см. Потолок и пол. Вы будете эксплуатировать баню зимой? Пол: утеплитель между лагами, черновой пол, чистовой пол. Потолок: черновой потолок, над ним пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, под потолком на черновые доски фольга, рейки, чистовой потолок с зазором. Про электрику уже подумали?

Вводной автомат, щиток с автоматами на выделенные линии для каждого помещения и с понижением напряжения до безопасного? Спасибо большое за все советы! Да, и зимой ездить будем, кроме того, хотим плюс поддерживать, чтобы не сливать каждый раз воду.

Утепление пола хочу сделать не от лаг, а от обвязочного бруса баня на свах , чтобы сэкономить высоту до потолка. Потолок у меня будет разный — в комнате над балками, в бане под балками.

Так как на мансарде спальня, актуально даже не утепление, а шумоизоляция. Тут я даже и не знаю, что предпринять. Ночевала в деревянном доме, от шагов не просто шум, а горохот. А про электрику совсем не думали …. Смотрится ваша баня великолепно! Тоже строим на даче баню. Вот хотелось уточнить, почему вы все-таки из всех покрытий выбрали Белинку? Это же химия. А деревянная баня больше ассоциируется с натуральностью.

Почему не покрыли маслом для дерева? День добрый! Спасибо за проявленный интерес! Это наружные работы и мне важно защитить бревно от неблагоприятных условий. Белинка с этим отлично справляется. На экологию внутри это не повлияет, слой защиты уходит в дерево на пару миллиметров. Масло, которое продается для наружных работ, поверьте химику, содержит присадки далекие от натуральности, а эффективность ниже. Внутри я буду готовить состав сам — твердые воски и апельсиновое масло.